张弦系统的故障分为两类：一是弦列部分，包括琴弦(缠弦、裸弦)、弦轴、轴板、铁板；二是共振系统，包括音板、肋木、弦马、背柱。
缠弦
钢琴的琴弦分为低音区缠弦和中、高音区的裸弦，即乐器专用琴钢丝。
所谓缠弦是指在琴钢丝弦外层缠绕上铜丝以达到加大琴弦的直径，但不失柔软而易于振动的琴弦的特性。这一制作低音弦的工艺，可见于所有弦乐器的低音弦，这是因它有相同的特征所决定的。
琴弦在相同的频率、相同的张力的前提下，其直径越小、长度越长，在相同的张力、相同的直径的前提下，频率越低，琴弦的长度越长。
观察弓弦乐器可发现，它有着二根、三根、四根、六根弦，其各自的长度是相等的，如二胡、三弦、提琴、六弦琴等，但每根弦的直径是不等的，在同一的乐器、不同的弦的张力大体是近似的，其频率的不同是以琴弦直径的变化来达到张力近似、长度相同的目的。
观察钢琴可以看到从最低音A2到c5，不仅琴弦的直径的不同，长度也不同，且差异极大。中型立式钢琴的最低音弦长度约1.1m，直径约7mm，最高音弦长度仅50mm，直径仅0.mm。这是由于钢琴A2到c5的88键，音域达到组，频率从最低音27.5Hz到最高音的.6Hz，如此宽广的音域就必须同时运用改变弦长和直径来达到张力近似，频率满足特定要求的目的。
琴弦须有一定刚度才能抵抗在张力作用下不伸长或有限度地伸长(张弛现象)，但同时琴弦须有柔顺的特性以达到易振动的目的。试想，若将钢丝制成6～7mm粗，那已经不是钢丝而是钢条了。其是否还能振动，即使能振动会发出什么样的声音就可想而知了。所以琴弦的工艺就成了以弦作为发音体的乐器共同的工艺特性。多数弦乐器的低音弦，只缠上一层铜丝就能满足要求，而钢琴则需缠两层铜丝才能达到要求。大型卧式(三角)琴由于有充足的琴体长度，只缠一层即可。
制成一条缠弦要分成数道工序才能完成，而且制弦的工人必须经过专门培训。
制缠弦工艺流程：选号→调直→打节(做成一端有拧花的环扣)裁断→挂弦(将弦挂在缠弦车床上)斗打扁→拉毛(将缠铜丝的起点和终点处的钢丝用锤打扁，以钢锉将钢丝拉毛以防钢丝在弦振动时松扣)→缠铜丝(每组弦的铜丝直径不同)→扶头(将铜丝剪断用圆口钳的铜丝头压成实在钢丝上以防脱扣)→剪断。
各个厂家型号不同的琴，都有不同的长度和不同直径。所以低音缠弦一旦折断必须按断弦的钢丝直径、铜丝直径、钢丝长度、缠弦长度进行个别配制。
裸弦
裸弦是相对于缠弦而言。实际上缠弦的芯弦也使用同样的钢丝。
钢琴的琴弦非普通钢丝，其工业名称即为琴钢丝，是专门为乐器工业生产的钢丝。
从试验和实践观察得知，增加钢琴的应力对改善音色和声音的清晰度是有益的。高强度的钢丝对提高弦的抗张弦度是有益的，但是，硬度过高而缺乏韧性的钢丝为弦的张挂、低音缠弦的加工造成困难。
1.钢丝的强度
卧式(三角)钢琴单根弦最大张力在N左右(低音区)，立式琴弦的张力，通常在—N，那么，琴弦的抗张强度必须大于钢琴弦的最大张力值。不仅如此，钢丝在张挂中要经过压弦条12°左右的曲折角度，调音时将音高提升超过应有的高度是必要的手法。另外，弦槌有时以强大的力度击弦，这些因素都对钢丝的强度有更高的要求，因此，琴钢丝应有大于实际需要50％以上的抗张强度。有关琴钢丝的数据见下表。
琴钢丝标准
2.钢丝的延伸率
好的琴弦，在初张紧时会有所伸长，这种现象是材料的可塑性引起的。若钢丝不存在可塑性(理论上是不可能的)就无法将其加工成环扣挂在销钉上或做大于90哳角穿在弦轴上，并在弦轴上卷绕数圈。
但钢丝的可塑性应不大于1％，并且延伸的过程不应超过3昼夜。通常装上新弦后短时间音准变化就很大，这是因为张弦系统为适应新弦的张力产生的适应性变形，以及新挂好的琴弦的无效弦长部分及挂弦销钉等各部位都有适应过程。
3.钢丝的精度
钢丝的圆度、表面光洁度、整条弦相对密度的一致性都是重要的质量标准，如若钢丝的截面出现椭圆现象，或整条经拉伸出现粗细不均现象，都会使一根弦振动时出现两个基音，即一根弦有“拍音”而三根弦无法调准。琴弦表面光洁度不高时易锈蚀，琴弦表面涂油的方法虽可起到短时间内防锈的作用，但油污极易沾染尘土，时间长了会在弦的表面形成油垢层而影响音色。
在挂弦时，由于操作不当钢丝会产生折弯，若是较细的钢丝且未折成死弯将无大碍，若折成死弯或较粗钢丝不慎造成的折弯不能使弦的张力完全拉直，则会出现“拍音”。这是由钢丝折曲部分相对密度加大，破坏了整条弦相对密度必须均匀的要求，使琴弦的振动规律遭到破坏。
4.琴弦的规格
钢丝生产的标准除了强度(刚度)、韧性、光洁度、均匀度、圆度的标准以外，还分为不同的规格即不同的直径，各个规格的直径相差0.mm以对应的编号标注。缠弦用的铜丝是半成品漆色线(未涂绝缘漆)也分为不同规格。
不同型号、不同品牌钢琴的弦列设计，所用弦的长度、直径均有差异，这种差异表现在弦长上。弦长相同时差异就很小，所以无论立式琴还是卧式(三角)琴，最高音区均差别很小，越往中、低音、琴弦越长，差别越大。
换弦
换弦的工作对调律师是一项很简单的工作，但也是很麻烦的工作。
一是你无法预见你调的琴哪根弦会折断，尤其是低音弦必须根据断弦配制，因此不仅遇到断弦一次不能换好，还得跑到钢琴厂去配制。
二是一旦琴弦折断很难说清楚是因弦有毛病还是没调好而断弦。
三是遇到挂弦钉在低音弦后面或挂弦钉在中盘后面的弦断了，即使是很熟练的技师也会感到很棘手。
四是换上新弦调好音你刚离开新弦就跑调。
针对以上问题若能做到心中有数就会好得多。
一是注意观察，若很久没调音，音准低得很多，琴弦有锈，低音弦有换过新弦的迹象，都有可能断弦，要事先同琴主协商，操作时可以采取先将音降低几音分，使锈蚀点打开再向上提升音高。
二是弦一旦折断立即更换(若有新弦的话)，因为换好后可立即使音高调高半音以促使加速弦的延伸，同时对新弦侧面加压(以止音毡或橡皮作衬垫，用改锥把施压)。用改锥将挂弦销钉处的琴弦压实(可用小锤或扳手轻敲)。
换弦的程序：
(1)用调音扳手将弦轴逆时针转三圈(转几圈决定于弦轴上原来缠有几圈钢丝)使弦轴退出少许，以便挂好新弦调好音准，弦轴不会比原来低。
(2)用起子或改锥将弦轴上弦圈挑出。
(3)将缠弦的环扣套在挂弦钉上，将下部的钢丝部分放人弦马拨钉处并按要求拨好。
(4)将弦挂紧到弦轴处，在弦轴以上留出l0mm，多余部分用虎钳剪断。
(5)将琴弦上端7mm处用钳子向右折成90°(注意必须折成死角否则弦会滑脱)。
(6)将折好的弯头穿人轴孔，用扳手旋转弦轴，旋转半圈以上时须将琴弦拉紧后继续转动弦轴，旋转弦轴时注意弦轴上的钢丝圈应排列紧密无间隙。
(7)将新弦张紧后用改锥和锤子将弦下部的环扣敲实，弦轴上的折弯处用钳子夹实。
(8)将音高调至略高于规定音高，琴弦的中部用皮塞反复压迫，音高下降后再调至略高，再次加压，再次调至略高，然后做其他的工作。待全部工作完成后，再次将音调准。
裸弦的更换与缠弦相同，但选准弦号至关重要，若弦太细则音量太小、音色尖锐；弦太粗，则张力过大，易折断，且弹时同弦组相邻两弦由于弦槌打不着而不发音。裸弦由于其下是在挂弦钉上再折返回来，即两根弦有一个挂弦钉。此外，裸弦的上部有压弦条，弦的上端要小心折成弯曲将弦头穿出。弦在轴上绕三圈时，不能如低音区钢丝因紧密地贴在一起，需用挂弦起子挑住弦圈，将轴先松半圈然后再拧紧即可。
中高音弦两根弦共用一个挂弦钉，而每组弦为3根，必有一根属于下一弦组或上一弦组，如中央C3根钢丝，第1、2根是一个挂弦钉，第3根弦就与#C的第1根共用一个挂弦钉，而它们的音高差了半音，这样会影响音准的稳定。仔细观察会看到，虽然不同音的弦共用一个挂弦钉，弦长必是相同的。但它们的有效弦长，即实际振动的弦长是不同的，因为弦马是阶梯式的，每3根弦一个“台阶”，每一同音弦组的有效弦长都是一致的。因此，虽然两个邻近的半音之间的琴弦共用一个挂弦钉，而它们的张力是基本一致的。此外，钢丝在挂弦钉上折返的销钉只有4mm左右，两根钢丝同时张紧后，挂弦钉处的摩擦系数很大。笔者做过试验，当两根共用一个挂弦钉的琴弦降低音高超过小三度时，相邻的那根弦的音高才受到影响，反之，将一根弦的音高提升一个小三度，邻弦却未有明显变化。因此，钢琴技师们才设计出了这种简易工艺，从而降低了造价。关于哪个音该换什么号弦，虽然不同型号有微小差别，但总体上是一致的(见下表)。
钢琴键号、音名、频率对照表(取小数后3位)
更换部分弦轴
在三种情况下需要换弦轴：一是弦轴松动音准不能保持；二是弦轴弯曲，三是弦轴折断或过紧。
弦轴松动是老式钢琴常见的毛病，新钢琴在暖气过热的房间里放置时间久了，同样会造成弦轴松动。
弦轴松动分为大多数松动和个别松动，大多数松动和个别松动修理的方法不同。如果一架琴有一半弦轴松动，就应视为多数松动，就应采取全部更换的办法。
对需全部换弦轴的琴要取慎重态度，因为这些琴多已使用30年以上，有可能轴板已经开胶，换弦轴只会加速轴板开胶、解体，因此，应采取换弦轴板的办法来解决弦轴松的问题。若是较新的琴(使用10年左右)，只要是正规工厂生产的就可放心地换轴，若是杂牌琴，就难以断定生产时轴板使用的是什么材料，有可能换上新轴几天又会松动。
更换弦轴的程序：
(1)开始前先将击弦机取下以免碰坏部件。用卡尺测量旧弦轴上直径，然后准备比旧弦轴大一号的弦轴。多数新琴使用6.8～6.9mm直径的弦轴，换上7.0～7.2mm的弦轴就可以，贸然换上7.2mm以上的弦轴会损坏轴板。
(2)将松动的弦轴套上纸圈作为标记。
(3)将松动的弦轴逐个用调音扳手逆时针转动一圈半。
(4)用改锥将琴弦从弦轴孔中挑出。注意不要破坏弦圈更不要把弦圈拉直，如果不小心琴弦弯头折断，就只好用改锥穿进弦圈，将弦圈拉直。
(5)用调音扳手使弦轴退出，若退出的轴不是太热，应再次测量轴的直径，确定新、旧轴的差距(测量轴有螺纹的部分。新轴比旧轴大0.2mm就较适合，否则不是太紧就是太松)。
(6)将新弦轴从弦圈中穿过对正轴孔，用锤子将新轴钉人，比旧弦轴略高出6mm。
(7)将新轴试转动看松紧是否合适。
(8)将新轴孔对准琴弦弯头用改锥轻挑弯头，利用钢丝的弹性使弯头进入轴孔。
所有要换的弦轴都照以上程序做好后，逐个将弦轴紧2圈，然后用挑弦圈的起子或改锥挑住弦圈用调音扳手先松后紧将弦圈逐个排紧，再用尖嘴钳子将弦弯头夹进轴孔(挂弦技师是用改锥、锤子将弯头打实)。最后以拨片拨弦听音准的方法将弦调至初步音高(可略高于标准音高)待击弦机装好后精调两遍。
确认弦轴个别松动，可又无轴可换的情况下，可采取“加塞”的办法处理。按换弦轴同样的方法将轴取出，在轴孔的下部塞进0.6mm厚的色木薄片(宽7～9mm、长60mm)。为使木片不易脆裂，可用热水浸泡一下取出用干布擦去水分后使用。木片所以塞在轴孑L下部是因弦轴装好后看不到加塞处出现的痕迹。此办法效果显著，无任何后遗症。几年后加过塞的弦轴不会再松动，只是色木薄片难寻，又比换轴麻烦。找不到色木片时可用替代品，有人介绍用钢纸(非常薄的片)或可乐罐的皮代用。笔者认为此种东西太光滑，摩擦力太小，建议用竹筷子代替。用竹筷子的好处是唾手可得，且性状同色木相似，经试用与色木片效果相同，只是用竹筷子做薄木片比较麻烦：将竹筷子圆头去掉，方头留下，用刀子劈成薄片，然后用刀片刮到像名片纸那么厚，拿在手里轻折，有韧性，较柔软，用热水浸泡一下即可使用(应使用竹子的表层，竹芯则韧性稍差)。
更换全部弦轴
在旧钢琴中有的不仅大部分弦轴松动，并弦轴也大都锈蚀，且20世纪50年代后的钢琴弦轴不少是黑色的，是以普通盘条经渗碳处理制成的，表面硬度较差，将此种轴退出后可发现，弦轴表面的螺纹已经磨平了。这种情况就要全部更换弦轴(如果其他部件都很完好的话)。
更换全部弦轴的程序：
换弦轴前要先确定琴弦是否全部更换，特别是低音弦，多数情况音质很差原因是低音弦外部缠绕的铜丝经过几十年氧化、侵蚀，铜丝表面发黑(氧化层)已经失去柔韧性，琴弦振动时发出沉闷的声音。若需更换全部旧弦，还得先将旧弦拆下来，拿到工厂去照旧弦加工成新弦才能换上。裸弦若已锈蚀就应全部换新弦，只是事先要备齐各种型号的琴弦(具体弦号参照弦列表)。
(1)先将中高音区的压弦条螺丝松开(每个螺丝松一圈，然后再将压弦螺丝逐个取下。拧压弦条螺丝要用大号改锥，退螺丝时逆时针旋转)，要用力压住螺丝，不然会损坏丝口。取下后将螺丝放人小盒里待用。
(2)取下压弦条。
(3)换新轴使用旧弦的方法：
①将弦轴退一圈，将弦头挑出，将旧弦按顺序用铁丝穿过弦圈穿好放置一旁待用。注意不要破坏弦圈，也不必拉直，待新弦轴装好后，将弦圈套人新轴。
②用调音扳手将弦轴逐个退出。或用V电压的手电钻将零线火线反接使电钻反转，用专用扳手将弦轴退出(工厂多用此法)。
③逐个将新弦轴钉人轴孔内，注意弦轴螺丝外露3mm。
④将拆下的旧弦圈逐个套人弦轴，在将弦弯头穿进弦轴孔内。
⑤将弦下部挂在挂弦钉上，并将弦放在弦马拨打内别好。
⑥将压弦条圆弧面清理干净后按原弦放好，螺丝对正原孔眼，逐个拧紧(不要先将某一个螺丝拧得过紧)，注意观察压弦条将弦压低于弦枕约3mm(压的深浅与压弦条与弦枕距离有关)，成12°～15°为宜。压弦条全部拧紧后应以直尺测量是否平直。
⑦将弦轴紧到以琴弦基本拉直为度，用改锥挑住弦圈再度紧弦(若挑不起来可将弦轴松一下再挑)。
⑧以“冲头”套在弦轴头上，用锤子将弦轴打进到看不到弦轴螺纹为适度，观察弦轴高低是否一致，没有把握时可以用直尺测量。
⑨将弦弯头夹实，用改锥将下部挂弦钉处打实。
⑩用拨片拨音的方法将音准初步调准。
11再度以改锥将弦圈打实，再度拨音至标准高度。
12将击弦机装好后调音两遍，隔一周再调音一次即可完工。
(4)换弦轴使用新弦的办法。
换弦轴时使用新的琴弦，要注意：
①按换弦轴的办法将弦圈挑出，或松弦后将琴弦剪断后取下，但旧缠弦一定保留全部缠铜丝部分，以便制新弦时做样品。
②将旧弦轴取出后，新轴不要栽人弦轴孔，而是先试新轴是否适用，然后先从最高音开始用右手握住直把T字形的扳手(方口)左手把弦轴方头放人扳手口内，取规定直径的琴弦，穿人轴孔内，弦头刚刚露出为准，左手握住弦轴和琴弦，并以右手旋转直把扳手使弦轴旋转，把琴弦在弦轴缠绕三圈后将缠好弦的弦轴对正弦轴孔，以锤子钉人轴孔钉人内，深度以弦轴螺纹外露3mm为宜。注意弦圈要排列紧密。
换弦轴板
更抽弦轴板属于大修理范围，在无指导的情况下最好避免轻率动手。
当弦轴全部松动，换大轴亦无效，即证明轴板已开胶，只能换新弦轴板。但若是出厂年限不超过20年的琴，应慎重对待，若不是杂牌琴，轴板不会开胶，应考虑再换大一号弦轴。
1.更换弦轴板方法
(1)选购适当的弦轴板，即长、宽、厚适合的弦轴板以多层板为好。这种弦轴板，只能到生产厂家求购。
(2)将所有的弦轴松开，琴弦、弦轴取下，所有的铁板螺丝取下，试将铁板取下。有的琴铁板螺丝必须用专用或特别的改锥才能松开，工具材料要事先备好，以免中途停工。
铁板取下时要注意铁板垫圈，按原数量、位置登记码放好，以备重新安装。
(3)旧弦轴板取下后，将背架修平，余胶清理干净。用硬木削成圆棍涂胶后塞人背架原螺丝孔并修平，因为重新上铁板不能同原孔完全吻合。
(4)新弦轴板配装。①放好后注意是否平整，胶合面必须严密，以0.1～0.2mm的薄铁片不能插入为适合，若有缝隙及不平整还要修平。②长短宽窄要合适，长了、宽了都要画好线按线去掉、刮平。若短了、窄了必须再用同等厚的硬木补齐并刮平粘好(新琴不允许修补)。修整完毕再度试装是否平整严密。待确认已配合严密时开始胶合。胶合时要注意：室内温度不应低于15℃；乳胶液本身不能低于15℃；乳胶液浓度较高，浓度低了胶的固体成分就少，粘合能力也就较差。背柱、轴板双面都要涂胶，即木工所说的双合胶；涂好胶液立即进行粘合，位置放好后必须用大卡子卡牢，静置24小时后才能加工。
(5)配装铁板。所谓配装即是原来的铁板放在新弦轴板上不一定合适，还要进行修整；以薄铁片在有缝隙处试探缝隙的大小和深度，然后进行修整，此时的修整原则上是不准补，只准将高的部分刮去，使铁板放平。有的琴顶盖挡住看不到是否有缝，也无法用薄铁片试验，可将铁板背面较高处涂上彩色粉笔，试装时做少许移动，然后取下铁板，轴板上粘有粉笔处，以小刨子刮去。将粉笔末清理干净，再次在铁板上涂粉笔……如此重复三次，基本可以修平。试铁板时先不放铁板垫圈，先用一块楔形木块垫好。试好后将原垫圈放回原处，撤去楔形木块，用大力压铁板最上沿，试验铁板是否垫平了，观察铁板下是否会翘起。
一切就绪，在上螺丝之前，测量弦马高度是否合适。高音弦马高度分4个点测量：最高音2mm，次高音3mm，中音4mm，中音端头3mm。弦马高度的测量是以琴弦张紧后多出琴弦的部分(测量时用细丝线代替琴弦测量)，若弦马过高过低时，以垫圈进行调节。低音弦马高出弦4mm，只测量低音弦马的两头即可。全部测量完成并修整完毕时，以原铁板大螺丝的根弦为依据选择钻头对轴板进行钻孔，钻的深度以穿过轴板为准，切不可过深(钻孔大小非常关键，孔小了螺丝拧不动，深了会溢扣)，拧螺丝时切不可使用油脂肥皂之类润滑剂，若拧动时弦板孔过紧时需投眼(使用原钻头，上下拉动几次即可)，若稍紧可用蜡烛润滑。弦轴板垫板及上梁是硬木制成的就要再度用5.6mm钻头打孔后再上螺丝。紧固螺丝时不要一次上得太紧，待全部螺丝都上好后，最后逐个拧紧。铁板下部螺丝按原孔拧紧(若将上部螺丝全都拧紧，很可能出现下部螺丝拧不进去的问题，因此应先拧下部螺丝但不要拧紧，待上部螺丝都拧好后，再逐个拧紧)。
铁板安装前，先将旧铁板木圈去掉，待铁板上好后将木圈砸入铁板孔内。砸木圈时为避免将铁板条碰伤(多数情况下铁板安装前要先将旧铁板用砂纸打磨后喷上新的金粉)，应使用圆木棍作为衬垫。
铁板上好后，即可开始对弦轴板进行钻孔。
轴板上钻孔是关键工序，在工厂内是由专门加工设备进行的。若用手电钻钻孔，多数情况不能达到要求。由于旧铁板孔位不十分准确，有的还要先画线，打正孔位才能钻孔。但现实状况下铁板钻孔均较准确，新的铁板木圈都带有定位孔。虽使钻孔的难度降低了，但挂弦时可能会造成三根弦挤在一起的现象。
2.钻孔时应注意的问题
(1)孔与径的配合，即弦轴直径与轴孔直径配合非常关键。孔大了则前功尽弃，弦轴装上后还会松动；孔太小了，弦轴太紧会给调音造成困难。
轴孔的配合比与轴板的材质，轴板的含水率有关。轴板的密度大，含水率低，则轴孔与轴径的比值就小些，例如，采用进口多层(19层)胶合弦轴板，含水率在8％以下，轴比孔大0.3mm就可以，若国产多层轴板密度稍小些，轴比孔大0.4mm即可。若采用三层或五层弦轴板，轴比孔就要大0.5～0.6mm，有时因弦轴板含水率太高(超过10％)而采用轴比孔大lmm的办法，是不足取的。因为几年后弦轴板水分散失后轴板又会松动。也有时轴板密度不够，材质不好，用加大孔径比的办法只能使音准保持短时间。
(2)钻孔斜度。为了加强弦轴的稳定性和抵抗弦的张力，弦轴孔在钻孔的过程中要有8°～10°的向上倾斜角，即铁板垂直放置时，弦轴装好后要向上翘8°～10°。
(3)钻孔深度。弦轴总长通常为64～65mm，栽人铁板内的部分为40mm，为使弦轴螺丝不露在外面，螺丝通常为36～38mm(包括尾端圆头)，新钻孔不能小于40mm，也不应大于43mm。
(4)钻孔速度。钻孔的钻进速度与钻床的钻速总的说来钻进速度以稍慢为好。
(5)钻头。钻头通常分为金工钻头、木工钻头，用金工钻头钻木板最大害处是切削力弱，退屑不畅孔壁易焦煳，若找不到木工钻头，可以用金工钻头替代，但需注意不要钻进得太快，在钻进一半时，将钻头提起约l0mm，这样做可以使木屑顺畅地退出，避免孔壁焦煳。
(6)试钻。即先钻一个孔将一个轴栽进去，试一下松紧是否合适，认为合适时，再钻几个孔试松紧，确认毫无问题了，再逐一钻孔。试钻时可以在高、中、低音区各选1～2个试钻，不仅可以试出松紧，也可以试验轴板本身密度是否一致。
在装弦轴前一定要仔细观察弦轴表面是否清洁，是否有油垢。在挂弦时，还应注意有的琴弦表面也有油垢(用干净的白手套可以试出)，若弦轴表面粘上油污，即使不会造成弦轴松动的严重后果，也会造成弦轴不能顺畅的旋转，而出现跳进的毛病，同样会给调音造成困难。
待轴孔加工完毕，最后再对前期做的工作进行全面的复查，确认无问题，即可以开始挂弦。挂弦时还需注意按规定的弦号，从高音开始，逐渐向中、低音扩展，逐个将每根琴挂好。将琴弦挂好后，以拨片粗拨两次音，再精调两次音即可完成。一个熟练技师两个工作日可以完成上述工作。
音板修补
音板的修补应属于木工工作范围，对木工技术完全陌生的调律师，不宜承担此项工作，而对一般木工来说，只要提出要求他们很快就会做好。但应注意的是木工不了解音板的结构，需要在调律师的指导下工作。
音板出现的问题有如下几种。
1.音板开裂
此种情况在旧琴中极为常见。从使用价值考虑完全没有必要修理，因为它不影响弹奏，也不影响音色(有时音色会更好)，若是立式琴也不影响美观(靠墙放置看不到音板)，多数是一些调律师自以为是，音质不好找不到原因，去查看音板，发现音板开裂就以为找到了原因，其实音板开裂只要不出杂音，完全没有必要修整。
2.音板开胶
音板开胶有两种情况：一是实木音板拼缝处开胶，二是胶合音板胶合层脱胶。
实木音板修起来很容易，但效果有限。因为夏天修好，冬天缝隙还会出现。冬天修好，夏天受潮膨胀，来年冬天还会裂开，似无根本解决问题的办法。加工音板时自然干燥、人工干燥非常认真时，使用时又在较潮湿的环境下，音板不开裂的例子也不鲜见。胶合音板的出现正是为解决实木音板的开胶。但事物总是有利有弊，胶合音板从根本上改变了实木音板开裂的问题，但是胶合板制造过程中胶合不好，也会脱层开胶，使琴弦振动时出现杂音。多数技师认为实木音板比胶合板音板音质好，但至今还未见哪个实验室出具的证明胶合板音板不好在什么地方的报告，也没有哪位音乐家或钢琴技师只凭耳朵能有把握地指出哪架琴是实木音板，哪架琴是胶合音板。胶合音板开胶修起来更简单。只要找到开胶部位重新粘好即可。麻烦的是胶合音板通常是七层，哪一层开胶了，不易准确地判断，若是表层开胶，用刀片撬开表板灌进胶液就可以粘好。
检验胶合音板何处开胶的办法也很简单，用改锥把顶住可能出杂音的部位，同时用力弹琴，听杂音是否消失，若改锥把顶住杂音就消失拿开就出现，反复试验准确无误，就可以确定开胶的部位。在开胶部位用改锥把在表板处划动，或用指甲轻弹，出沙沙的声或“拍拍”的声则多数是音板表层开胶，用小刀撬开表板灌进胶液就可粘好，若是深层次开胶，在工厂里是采取换音板的办法，在家中换音板花上上千元的修理费不说，也不一定就能换好。简单的办法是在确认开胶的部位钻一2mm的小孔，但孔不要钻透(一般胶合音板厚度约为7.5mm)，钻6～7mm即可，然后用手指将胶液挤压进孔内，使孑L内的胶液向开胶部位扩散。此办法的关键是开胶部位的确定是否准确。灌胶后再次听杂音是否消失，若已消失，可将音板所钻小孔用木棍堵好，用小刀削平即可。
肋木开胶的修理
肋木(排挡)开胶的情况极为少见，因为肋木与音板粘合之前，先把肋木制成有一定弧度(中间膨起)的木条，粘合之后，两头有音板边框压住，中间膨起部分紧紧顶住音板，在另一面又有弦马、琴弦压住音板，所以中间没有促使肋木开胶的力量。个别音板的设计，肋木两头是开放式的不压在音板框下，目的为扩大音板的振动。此种做法在理论上是有益的，在实际上此种音板是否与其他音板音质有明显的改善，未见音质明显的好于其他音板，反而此种开放式的肋木两头易翘起而开胶，一组肋木开胶，音质则明显变坏，有的音衰减得特别快，有的音变得很“哑”，甚至有杂音出现。
修理肋木也很简单。
(1)用砂布(或砂纸)条穿人开胶的肋木与音板中间，来回移动(也可面向上磨肋木条)往复数次后将砂纸末吹干净。
(2)用0.1mm薄铁片(可乐罐皮剪开即可使用)涂上乳胶塞进肋木与音板中间，用指压肋木有胶挤出即可。
(3)用宽窄与肋木相同的薄木片制成楔形，待涂好胶后，将楔形木片紧紧塞人肋木端头及音板框中间。将合胶及楔形木片多余的部分去掉清理干净即可。
铁板断裂的处理
铁板即指张弦系统的铁骨支架，此部分如同房屋的大梁、人的脊柱，一旦断裂，琴就应报废处理，特别是一些老旧的立式琴，即使没有其他毛病，也值不得修理。
有些新琴或名牌琴在运输中将铁板摔断了，就可以考虑进行修理。但若是新琴在使用中没受外力的破坏自己就断裂了，特别是在中音梁的部位，就要考虑是否设计不合理，这种琴在保修期内厂家就应免费给予修理，过了保修期厂家也应给予有偿修理。
有人对断裂的铁板进行焊接，通常在焊口邻近处还会再度裂开。这是因为在整块铁板冷却的状态下，仅焊口处温度高达熔点，焊后焊口处冷却的过程中没有可以收缩的余量，所以还会裂开。若将整块铁板加热到接近熔点后再实施焊接，焊后还需使整块铁板同时慢慢冷却，则焊口不会再度断裂。但此法显然比制新铁板要麻烦得多，所以当铁板断裂又有修复价值时以旧板去翻新新板是较好的办法，但以旧板做模板翻新板，通常要比旧板小，所以原来的轴板也需更换新轴板。
换新铁板比大修还麻烦，没有对钢琴极为熟悉、技术极为精湛且各方面的知识均很精通的技师，不能胜任此项工作。比较稳妥的办法是拿到工厂去修理，钢琴生产厂有各方面的技师，且做完后还需通过检验验收合格，才能转下道工序加工。这些工序的方法就不在此赘述了。
木背架的修理
背架虽然并不是最结实的部件，但背架却是最不易出毛病的部位，即使有些背架的背板(俗称背司板)背柱有些开裂，修理意义不大，修起来也属木工范围，找个木工修理比钢琴技师要好得多、还会省很多钱。
卧式(三角)钢琴换弦
卧式(三角)钢琴换弦、换轴大体与立式琴相同，操作参照立式琴的工艺就行了。立式琴换轴板换大部分弦轴、琴弦时为了操作方便，应把立式琴如同卧式(三角)琴一样放平。
卧式(三角)钢琴换弦轴板
卧式(三角)钢琴换轴板比立式琴方便，因为卧式(三角)钢琴的轴板是独立靠螺丝拧装在铁板上，只要把螺丝松开轴板即可取下，新轴板配好后，只要按铁板孔位对弦板打适当的孔，螺丝拧上就可以钻孔挂弦，而钻孔挂弦的方法同立式琴是一样的。
要注意的是卧式(三角)钢琴的轴板下边是悬空的(装键盘的位置)，在砸弦轴时务必要用质量较大的物品(如铁块、铁板甚至砖头、硬木等)垫实，以避免弦轴脱层、螺丝松动脱落。
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